Calvin Klein 2018春夏系列 | 图片来源：Indigital.TV
Raf Simons在美国梦里敲实了致命的钉子：焦虑。过去美国曾经如此辉煌。
估计Raf Simons会认为，自己给Calvin Klein设计的新系列是三部曲的第二部吧。但也有可能不是这样。“可能会有七部吧，”他在后台坦言道。不管怎么样吧，这个最新系列是一幅美国历史怀旧档案清晰图解：牛仔、啦啦队长、好莱坞、华尔街，他在上一季就在探索这些。那时，他还是初来乍到的新“美国人”。现在过了一段时间，他适应了很多。他的愿景很明显地、令人激动地黯淡了下来。“美国希望自己会变成这样——‘未来会很棒的’，我不觉得棒，”他悲伤地说，“但我们或许还能扭转局面。”
为了这些积极乐观，Simons与他的左膀右臂Pieter Mulier在美丽与恐怖的基础上创造了新系列，就和当年Alexander McQueen以同样基础开创的时装生涯一样令人难以抗拒。Sterling Ruby再度创造了一个令人回味的秀场布景。天花板垂下了大学行军乐队流苏和啦啦队员超大彩球，涂抹浓厚的美国色彩。观众席上空挂着的小斧子，在观众的头上摇摆不定。战斧！Paul Bunyan！Lizzie Borden！还有啦啦队令人害怕的……想想Carrie！
无论是不是故意的，Simons在美国梦里敲实了致命的钉子：焦虑。以种族灭绝与奴隶制为基础建国而难以控制的自我怀疑。这些终身不安的美国桂冠“诗人”笔下，美梦变作噩梦。他们是阿尔弗雷德·希区柯克（Alfred Hitchcock）、安迪·沃霍尔（Andy Warhol）、斯蒂芬·金（Stephen King）、大卫·林奇（David Lynch）——Simons用各种方式将他们带进这个系列。希区柯克笔下金发美人淑女版的精准在1950年代的廓形中产生共鸣。沃霍尔“死亡与灾难”系列图像印在新鲜的棉衣罩衫，一种尤为激起不安的对比。男装要么是合体的定制，要么是粗糙的成衣，这种双重性令我想起近期第三季《双峰》（Twin Peaks）里心理分裂的库珀探员。Coop的邪恶幽灵C先生要是穿上了沿袭至上一季的Calvin的新牛仔裤和牛仔靴倒会蛮适合。但Randall Flagg也会，他是史蒂芬·金的不朽名作《末日逼近》（The Stand）的怪物。
尽管也准备好承认这些参照点都对，但Simons坚持认为这已经被抽象为一锅美国怀旧历史档案的杂烩浓汤，食材还包括：Norman Norell与Pauline Trigere的设计，阿米什人的衍缝，还有“少年心气”（Smells Like Teen Spirit）的啦啦队彩球。而且伴随着史蒂芬·金《小丑回魂》（It）的令人屏息的重制版本即将在全美公开，在《亚当斯一家》（The Addams Family）里的拖把头表哥（Itt）吐痰照片的流苏包，甚至还带有一种机智？
但是系列中的不和谐也不能装没看见，这也成为了事情的核心。分歧色彩中的双重性，疯狂得流淌在地面的流苏，尼龙帐篷布料剪下来的类定制服装粗暴盖上了批量生产的印章，油漆滚筒蹂躏的丹宁，Michel Gaubert的秀场配乐从《American Beauty》滑翔到《It》：这是一个出了问题的世界。而它曾经如此辉煌。
( 作者：Tim Blanks )
