日出恒河，天堂入口
在瓦拉纳西，时间的流逝就像恒河流水，传说恒河原本是在天上流动的圣水，湿婆让它流向了世间。印度人叫恒河“冈伽”(ganga)，冈伽是恒河女神的名字，是喜马拉雅山神的女儿。根据印度的信仰，如果用恒河的水沐浴，就能洗清一切罪过，如果死后骨灰投进恒河，就能从轮回中得到解脱，对于印度教徒而言，这就是最大的幸福。
印度教所信仰的湿婆神在六千年前建造了瓦拉纳西这座城市，这里所有的庙宇群都集中在恒河西侧，东侧则没有任何建筑。玄奘赞叹恒河“水色沧浪，波涛浩瀚”。每当太阳从地平线上升起时，整个河面一片橘黄，河边双手合十虔诚沐浴的印度教徒眼中有强大的信仰力量，几千年来，印度教徒都在这里沐浴迎接圣城的第一缕阳光。
天还没亮我就早早来到河边，花600卢比租了一条船，冬日清晨的瓦拉纳西非常寒冷，只有几度的温度，我裹紧棉衣只把脸露在寒冽的冷风中。四周非常安静，只听得到船夫划船桨带动的流水声。晨曦微露，男女老少们早早地赶到恒河边，为的是在圣水的沐浴下，洗去自己的罪孽，开始新的一天。
印度教教徒人生的四大乐趣——住瓦拉纳西、结交圣人、饮恒河水、敬湿婆神，其中三个都要在瓦拉纳西实现。印度教徒一般都认为能在瓦拉纳西死去就能够超脱生死轮回的厄运，而他们相信在瓦拉纳西的恒河畔沐浴后，即可洗涤污浊的灵魂，这里还有24小时不间断的火葬浴场。
苦行僧，充满传奇色彩的清修隐士
在瓦拉纳西可以看到印度最特殊的一个群体——苦行僧。苦行僧也叫禁欲者或苦行修道者，在印度已有数千年的历史。瓦拉纳西是苦行僧的聚集地，他们满身的灰尘，打结的长发，破旧的衣衫，遍体的斑点伤痕，只为坚持心中的信仰。
他们坚定的眼神、自信的微笑，都在告诉世人，信仰就是他们生命的全部，任何与物质相关的苦痛都微不足道，他们只为求得灵魂的洗礼与升华。他们以最本真、最决绝的方式彻底与自然融为一体，与神灵心性相通。
在瓦拉纳西我看到过吸食大麻的苦行僧，在软性毒品的迷幻作用下，他们似乎能更加顺利地与神灵通话。苦行僧的主要任务就是冥想修行，通过把物质生活降到最为简单的程度来追求心灵的解脱，摆脱无尽的轮回之苦。
苦行僧之所以叫苦行僧，是因为他们视自己的身体为罪孽的载体，是臭皮囊，必须劳其筋骨、饿其体肤、空乏其身，方能获得精神的自由和灵魂的解脱。印度教认为，人需要经过多次轮回才能进入天堂，得到神的关照，他们被许多人看成是来凡尘普渡众生的“神的使者”。
对于非印度教的游客来说，瓦拉纳西是个充满矛盾的地方，因为每个人信仰不同，世界观不同，每个人对瓦拉纳西的感受也不同。有人会认为瓦拉纳西的恒河是世界上卫生状况最差的地方，他们对瓦拉纳西的印象始终停留在家畜的尸体甚至于人的腐尸漂在恒河上发出令人作呕的恶臭。
混乱不堪的街道四周的垃圾腥臭扑鼻，遍地都是牲畜的粪便；街道两旁的建筑似乎要倒塌一样压得人喘不过气来，在瓦拉纳西的一秒钟可能就会让其窒息的反感程度上。但他们只看到瓦拉纳西外在的污浊，却看不到人们对内在信仰的崇敬和神圣。
恒河祭祀，献给圣河的最高敬畏
印度教徒感恩于恒河所赐予的一切，所以每天晚上七点在恒河边的Ghat都会举行拜祭河神的仪式，以示对恒河的崇敬。这一祭祀始于几千年前，终年不断的祭祀活动郑重而热闹。每晚月亮升起，祭祀的歌声便在恒河岸边响起。
在男祭司现场颂唱和鼓声的伴奏下，祭司们用火、装满清水的法螺和大筐的鲜花表达对恒河的崇敬。这些祭司们都是些年轻、长相端正的男子，他们身着华丽的神服，手执蛇灯、拂尘，翩然而舞，圣歌的吟诵在恒河上传出很远。
信徒们祈祷放的水灯漂浮在恒河上，灯火星星点点，好像是夜幕的星星倒挂在深沉的恒河之上。炫目的烛火和缭绕的烟雾配合着祭司们庄重的吟唱，让恒何更添神秘气氛，置身其中，时光犹如回到了数千年前。
如何去：
从德里坐火车需要11～14个小时，飞机约为一个半小时。
带回来：
瓦拉纳西是绢的名产地，绢织品、手染印花布都是值得购买的物品。另外，象牙加工品和木雕也不错。瓦拉纳西的纱丽非常漂亮且价格合理，购物区集中在Chowk和Thatheri Bazar两条街上。
寻美味：
大部分印度人都是素食主义者，但他们的素菜并不如想象中的清汤寡味，反而烧制得特别入味。“Tandoori”是印度式的烘烤；“Lassi”是印度式酸奶。“Dal”是主要的素食菜之一。
好玩处：
湿婆金庙是瓦拉纳西的中心，是信徒们心中的圣地，但只有印度教教徒才可以进入，游客只能在外面欣赏。鹿野苑是初转法轮之地——释迦牟尼首次传说佛法的佛教圣地。
