撰文： 莱奇米尔（Adam Lechmere） 翻译：曾悦
图片：由Terlato Wines提供
* 佳雅·嘉雅将带领这家巴巴列斯科干红名庄迈向未来
* 这位35岁的女子对她前辈的工作精益求精
* 最近她的工作集中在葡萄园，而不是在酒庄里
佳雅·嘉雅对家族公司的葡萄酒精雕细琢。
在意大利巴巴列斯科村（Barbaresco）的清晨，佳雅·嘉雅的狗不见了。“你见过他吗？”她询问正把奶酪架子放出来的男人。男人露出担心但是毫不惊讶的表情，于是佳雅消失在鹅卵石街道，她的声音回荡在安静的早晨。
当那只不知名品种的小狗被找到时，我们已经坐下来聊天了。采访持续了快两小时，佳雅巨细靡遗地介绍了她和她姐姐罗珊娜（Rosanna)、她父亲安杰洛（Angelo）共同运营的酒庄。她家的酒庄也许是意大利最受尊敬的酒庄了。
时年35岁的佳雅有一股不可思议及专注的能量。她的语速很快，说着带意大利口音但几乎无瑕的英语。她谈及她对自己祖父的尊敬之情，她和父亲的工作关系，以及她正引入的微小但重要的改变。
之后，我们参观酒庄，在温柔的翠绿山谷中驰骋，欣赏这皮埃蒙特的美丽一隅。小狗兴奋地在车后蹦蹦跳跳，当他第五次摔倒在地上，佳雅笑着说：“他在学习。”
专注与不断试验，已经成为嘉雅酒庄的标志。这家酒庄在巴巴列斯科村乃至皮埃蒙特大区都鼎鼎大名，盛名始于1859年佳雅的高曾祖父乔万尼·嘉雅（Giovanni Gaja）在自家酒馆卖酒时，酒馆的前门直到现在还保留着。佳雅的爷爷也叫乔万尼，曾是巴巴列斯科村最有魅力的市长，也是首个在当地购买土地的人，他认为土地是保证葡萄品质的根本。
“他一生的使命就是将巴巴列斯科干红放在世界葡萄酒版图上”，佳雅说，“当时几乎没有人在当地购买葡萄园。大部分人甚至不把巴巴列斯科放在眼里，因为巴罗洛（Barolo）一直被认为是皮埃蒙特最有名以及最具陈年潜力的酒。巴巴列斯科从来只能望其项背。”
佳雅是嘉雅酒庄的第五代传人
图片：由Terlato Wines提供
嘉雅家族一直是酿酒先锋。爷爷乔万尼是早期接受品牌推广概念的葡萄酒业者，将自己的名字以大大的字母印在自己的酒瓶上，但是佳雅并不想被她的祖先束缚。“有时挺失落的，作为一个创新者，往往被认为不尊重传统。是的我们引入了小橡木桶，但是我们做的不仅仅是用了一个不同尺寸的桶而已。”
要说乔万尼·嘉雅在皮尔蒙特乃至整个意大利享誉盛名一点不为过，他的儿子安杰洛在1970年代继承了他的衣钵。安杰洛引入了不锈钢桶，重新种植了葡萄，还由于采用小橡木桶陈酿酒款而引起了持续不断的争议。
意大利酿酒师是有名的脾气乖张，但提起安杰洛的名字，他们的反应都是一致地扬起眉毛：“嘉雅？他是个天才。”马萨酒庄（Vigneti Massa）著名的酿酒师沃尔特·马萨（Walter Massa）曾经在亚历山德里安复兴了几乎被遗忘的古老品种迪莫拉索（Timorasso），而另一个意大利的杰出人物是安东尼（PIero Antinori）则跟他完全不同。“安东尼对市场营销更感兴趣，而安杰洛·嘉雅是一个葡萄种植者，和土地打交道的人。”
有其父必有其女。对于佳雅来说，土壤至关重要。“我们的目标不是照顾葡萄藤，而是保持土壤的活力。工作的重点应该放在脚下，要耕作的是土地而不是植物，植物只是其中一个元素。
佳雅聘请了一位法国植物学家来“解读”覆盖作物，深入了解土壤成分。“例如知道薄荷喜水，这种黄色的花喜欢镁，这种花只在施放了化学产品的地方生长，等等……”
嘉雅家族让巴巴列斯科在世界葡萄酒地图上占了一席之地。
图片：Giovanni1232/iStock
佳雅的前辈在一个大的框架下工作，而佳雅的工作则更加精准。她没有做大规模的改造，却不断进行微调。她留意到，有些极好的单一园巴巴列斯科干红，例如苏里蒂丁（Sorì Tildìn）、苏里圣劳伦（Sorì San Lorenzo）和罗斯海岸（Costa Russi）的“有趣香气”在某些年份并不持久。
“有时香气封闭得比较早。为什么会这样呢？”佳雅准备了一次品酒会上，与会的有父亲安杰洛、去年退休的里维拉酒庄（Guido Rivella）的后代、酿酒师阿尔巴雷洛（Alessandro Albarello）， 以及她的姐姐罗珊娜。“我尝试证明我的观点。我们可以如何加强香气，并且在酒款里如何得到更多的清新度和优雅度？也许我们今年可以尝试不要对葡萄藤摘心，然后继续试验。”如果成功的话，这个做法也会同样用到嘉雅其他在巴罗洛村（Barolo）、蒙塔奇诺村（Montalcino）和博格利村（Bolgheri）的酒庄。
另一个目标是自给自足。有一个完全投入使用的内比奥罗（Nebbiolo）育苗基地 ，佳雅开始把心思转向非本地品种：35岁的霞多丽（Chardonnay）葡萄园生产佳雅与雷伊干白（Gaia&Rey）、 赤霞珠（Cabernet Sauvignon）用来生产达尔马吉干红（Darmagi），而长相思（Sauvignon Blanc）用来生产干白巴拉斯卡（Alteni di Brassica）。“我们认为现在我们有足够的经验来开始我们自己的clone选择，这样我们就能完全自给自足。”
只有少数酒庄能够成为所在产区的翘楚，例如纳帕的蒙大维（Robert Mondavi）以及佩内德斯的桃乐丝（Torres）。而像佳雅一样定义巴巴列斯科这片土地的人则更是凤毛麟角。嘉雅酒庄有不少强大的邻居，例如嘉科萨酒庄（Bruno Giacosa）和杰西侯爵酒庄（Marchesi di Grésy），但他们都没有像嘉雅一样成为皮尔蒙特的代名词。嘉雅闻名世界，但仍具地方特色。
“我的祖父在这里很有归属感”佳雅说，“他不是皮尔蒙特人，他是巴巴列斯科人。如果他看到一则新闻，他会说：‘你听说在皮尔蒙特发生什么事了吗？’”这种生于斯长于斯的归属感并未随时代更迭而减弱，却孕育了一种天然的保守主义，但嘉雅家族在传统与变革之间找到了平衡。他们在尊重历史的同时，并不会被历史羁绊。
安杰洛做的事情可能曾激怒了更守旧的长辈，那款赤霞珠干红的名字 “Darmagi”，意思是“耻辱”，这个词是乔万尼当年对他儿子说的，当安杰洛在那么好的内比奥罗土地上种上了外国品种。“然而一旦我父亲想到一个主意，祖父会让步，从来不强迫我父亲。”佳雅说。
安杰洛和女儿的关系也和这没什么不同。“我爷爷理解我父亲，我父亲现在也理解我，酒庄是属于下一代的，而不是上一代的。”
BY 莱奇米尔（ADAM LECHMERE）
莱奇米尔在2000年创办了Decanter.com in 2000，并担任主编长达11年，自2010年开始转任兼职。他写了大量葡萄酒文章，现与妻子和三名女儿居于伦敦。
