上海时装周开幕的前几日还愁云惨淡的天，却在开幕那日绽开了笑脸，于是这座城市最敢穿的那拨人又如约出现在秀场、Showroom和派对周边，连马路都变得时髦起来。
走摇滚范儿的Where What Who秀
每到上海时装周临近，总有人会等着看笑话，但这一季，他们可能要失望了，因为T台上少了许多令人弹眼落睛的怪设计。Fake Natoo这样比较出格的秀第一天基本就走完了；此后更多的是风格主流的本土设计师品牌和商业品牌秀，比如走优雅名媛路线的Hanlulu和摇滚范儿的Where What Who；此外Ye''s和Ines Fresedo这两个新锐设计师品牌的首秀也没怎么露怯，Bluemarine & Blugirl与Astrid Anderson这两场“引进大秀”更是成熟老到让人挑不出刺。无论官方的组织者、设计师、买家还是媒体，这一季都在忙着讨论独立设计师今后的出路与商业品牌的生存之道，严肃认真的气氛也许让那些想要看热闹的人觉得无聊透顶，但这正是上海时装周与国内其他时装周最明显的不同。
Astrid Anderson男装秀
上海有时尚的土壤，只是养分不足
上海时装周正式开始前，组委会照例要开个发布会，这一季的阵仗明显大于往年，可能是因为现场要与米兰、伦敦三地的时装周负责人连线，台下坐着的国外媒体比以往多得多。主持这场“海尚国际论坛”的是时装商业评论BoF的创始人Imran Amed，随后国际时尚评论家Colin McDowell与三个处于不同发展阶段的中国独立设计师张达、王汁和上官喆聊起了他们与这座城市的关系。
时装商业评论BoF的创始人Imran Amed（左）和国际时尚评论家Colin McDowell（右）
上官喆是前几季从上海时装周冒出来的新星，然后经“时堂”Showroom牵线搭桥得到了《GQ》中国的赞助，将自己最近两季的作品发布挪到了伦敦，会后聊到此事时他诚恳地说，身为“厦门帮”设计师群体的一员，他很感谢上海这个平台，可以说没有上海时装周就没有现在的Sankuanz；而王汁和她的Uma Wang则是最早从上海走出去的独立设计师品牌之一，如今她每一季的秀都放在巴黎；张达和他的Boundless没边，同样具备“走出去”的实力，但他说自己想要继续深耕国内的市场，暂时没有必要离开，他透露，下一季会在上海时装周发布作品。
Sankuanz创始人上官喆
这些年，越来越多来自全国乃至全球各地的设计师和品牌对上海寄予了厚望。论文化底蕴，上海可能不及北京，经济发展速度也并不比广州、深圳更快，但是比时尚，上海完全有可能胜出。在Imran Amed看来，北京的中国国际时装周更传统、更中国，而上海比较能够与国际接轨。Colin McDowell同样密切关注着北京与上海的时尚较量，他说自己观察多年仍难以下定论，因为对上海这样起步才十余年的时装周而言，机遇总是伴随着困难而来，今年当然比去年有所进步，但进步得还不够快，毕竟伦敦也花了十年时间才有了如今的地位，上海能否以同样的速度发展，目前来看还是个未知数。Imran Amed于4月11日在BOF全球网站上发表了一篇文章，为中国设计师的未来担忧，因为他们在自己的土地上缺少成熟的产业链支持，换句话说，这里的土壤还不够肥沃，再好的苗子都需要充足的养分供给，才能茁壮成长为国际一线大牌。
好设计需要订单滋养
Imran Amed提到的产业链问题，其实这几年上海时装周已经在努力改善，只是变化并不显著，以至于让人觉得行动太慢。这一季，上海时装周第一个官方搭建的Showroom平台——MODE上海服装服饰展千呼万唤始出来，在三天的时间里集合了9家高品质的Showroom参展商，让买手们一次性看足200多个品牌的成衣与配饰作品。Colin McDowell对MODE的初次亮相给予了极高的评价，他说买家们从全球各地来参加时装周，行程通常都很满，把原本零散在城市各处的Showroom集中在一起，为买手们节约了时间，他们可以更耐心地触摸单品，与品牌方沟通细节，而设计师们也可以从媒体和买手那里听到更多反馈。
DFO创始人MeiMei与品牌代表在Showroom场地沟通
此次加入MODE服饰展的DFO前两季都在上海时装周期间办过Showroom，其创始人MeiMei说：“想要来看货的买家数量众多，MODE三天的展期对我们来说实在太短，于是只能在MODE开始前于思南公馆另设展区，让买家们慢慢挑选。毕竟做生意不是儿戏，匆匆忙忙走个过场可能没办法促成一笔订单。”当被问起为何很少与国内的设计师品牌合作时，MeiMei表示自己并非崇洋媚外，主要是DFO采用国际上通行的游戏规则，不仅提供Showroom的场地，更以代理的身份为品牌的订货量负责，于是从双方长远的利益出发，她倾向于选择容易被市场接受的合作伙伴，而这样的本土设计师品牌数量屈指可数。
入驻DFO的独立设计师杨芳的品牌by Fang
独立设计师杨芳的品牌by Fang是DFO的Showroom里为数不多的中国面孔，她之前只在巴黎和纽约接受订货，眼下她想要开拓国内市场，而DFO恰巧在国内拥有丰富的买家资源。说到底，Showroom能不能带来切切实实的订单，是设计师们最关心的。
在洛杉矶落日大道开有三家店铺的买手Lorenzo Hadar此次来上海也专程去了一趟MODE订货，此前他在Uma Wang巴黎的Showroom里结识了中国买手店“栋梁”的创始人之一Tasha，两人相谈甚欢，于是今年5月他将与栋梁合作把多位中国设计师的作品带到洛杉矶，而这也是上海时装周的海外交流项目Design By Shanghai首次落地美国。Lorenzo说，他一直在等待中国设计师成长，有越来越多像Uma Wang和Ziggy Chen这样的品牌涌现出来，而他会用订单为这些设计师给予最直接的支持。
买手Lorenzo Hadar此次来上海也专程去了一趟MODE订货
不够热爱就不要来
此次时装周期间，还有一个地方虽然远离秀场、Showroom扎堆的新天地，却一样人头攒动，即使是下着大雨的夜晚，众多时尚人士和媒体仍然费尽周折赶往那里，只为聆听一场来自行业顶尖人物的精彩对谈——因为那是意大利传奇买手店10 Corso Como的上海分店，号召力毋庸置疑，但更重要的是10 Corso Como的创始人Carla Sozzani此次邀请了英国时装记者Gemma A. Williams于中国正式发布其花费两年时间撰写的《Fashion China》一书，并挑选了书中介绍的十位设计师专门为10 Corso Como设计限量的作品，包括UMA WANG/王汁、QIUHAO/邱昊、BOUNDLESS没边/张达等等。
BOUNDLESS没边创始人张达
张达随后在他的Showroom里接受专访时说，他不排斥这种跨界联名的合作，但也不觉得独立设计师可以借此扬名立万，先老老实实做自己的设计，真做出了好东西，自然有机会在前面等你。他坦言在国际买手和时尚消费者眼中，中国设计师作为一个群体和日本有很大差距，因为在川久保玲这一代人成名以前，已经有好几代日本设计师走在前面做足了铺垫，有根基也有传承，而中国比他们晚太多了，第一代设计师都还在摸索方向，前方道路阻且长。张达说这些都是客观存在的事实，可买衣服的人哪管这么多，只要你做出来的东西不好就不会买单。他对自己的定位有着相当清楚的认识，懂得市场的游戏规则，他会把上一季的衣服和这一季摆在一起展示，告诉买手和顾客，他的设计不是奢侈的一次性投资，上一季看起来比较飘忽，这一季就拿世俗的“川牌”图案来中和，两个系列完全可以搭配在一起穿。这些想法来自于张达多年来反复的实验和琢磨，年轻的设计师在这一方面恐怕难以企及。
把10 Corso Como带进中国的陈瑾瑜则表示，本土设计师和品牌需要更多的时间打磨，国际化的买手店能为他们提供更好的平台进行展示，但真正能帮助本土设计走向世界的，还是他们自己。陈瑾瑜希望整个时装产业能够慢下来，先做点“傻事”，在长期的积累当中获得宝贵的经验，如果对时尚没有足够的热爱，耗不起这个时间，不如别来。
