Photography by Peter Lindbergh
Jill Sander吉尔·桑达重掌舵同名品牌。疑问是，还能回复品牌因其辞职而消逝的极简风格么？
对于德国时装设计师Jill Sander吉尔·桑达来说，是否纯粹、正直是所有问题的根源。她于2000年首次从同名品牌辞职，原因是难以认同当时的品牌所有者、Prada普拉达首席执行官 Patrizio Bertelli提出的削减成本以保持盈利的计划（1999年，Prada普拉达收购了Jil Sander75%的股份）。2004年，Jil Sander吉尔·桑达再次辞职，她认为Patrizio Bertelli将这间时装屋转向以配饰为主的生意并非合适的方向。
现在，Jil Sander吉尔·桑达再次回归，受聘于同名品牌的新东家、家主营服装产业的日本公司Onward Holdings Co., Ltd.。在更改品牌方向8年之后（2004-2011），2012年1月，Jil Sander吉尔·桑达决心要将品牌的主线拉回时装方面，并坚持苛刻的设计质量标准。她在回归后的首次女装秀结束后接受采访时表示，尽可能的保持产品线的高端质量非常重要。“我们现在要做的，一要弄清楚如何促进生意的增长；另外，保持高端的奢侈品公司品质是核心。”
Jil Sander吉尔·桑达的发言在其春夏女装系列中得以体现：节制、清新冷色调以及极简主义。系列以地中海蓝、勃艮第红、烟丝黄、纯白颜色为主；如清教徒般谨慎的建筑廓形，似乎是Balenciaga巴黎世家与孟诺教派（Amish clothing）服装风格的融合。在采访中，Jil Sander吉尔·桑达拿出了2件最喜欢的衣服，并自豪的宣称用“一种来自日本的特殊丝质材料制成”，这两件衣服分别是：蓝色棉质双面外套和一件毛衣。
该系列已得到了零售商的大力认同，据传订购数量可观。Neiman Marcus尼曼时尚总监Ken Downing表示，“我在后台与Sander桑达交谈的时候获知，她希望将该系列重新带回服装系列，和原来一样。我想我们的顾客们会很容易理解这个系列。该系列克制、平衡毛病带有一些些的可爱的女性化色彩，非常具有设计师风格。”
公司高管也对此次设计师的表现表示满意，8年后召回Jil Sander吉尔·桑达似乎是一场赌注。在此之前，品牌拥有比利时设计师Raf Simons（现已转投Dior）；销售方面，公司CEO Alessandro Cremonesi也谨慎的表示“满意”；众多的时尚评论员，包括深有影响力的WWD专栏记者Bridget Foley也写到，“Raf Simons在Jil Sander的成就对这家公司的贡献‘重大且核心’”。
可惜的是，评论界的好评并未使盈利有所增加。在Raf Simons的任期内，公司始终处于亏损状态。2011年，收入14%的上涨，收支几近平衡，不过根据公司首席执行官Alessandro Cremonesi称“主要归功于缩减开支和更有选择性的分销渠道策略”。Alessandro Cremonesi补充说，公司的管理层相信公司的增长前景可期。目前Jil Sander年销售额在1.4亿美元左右，并有望回复至之前2.5亿美元的水平。Jil Sander管理层认为，恢复原有销售水准的方式就是回归品牌的DNA本源。品牌主席Franco Pene认为，回归品牌DNA的最好做法，就是“同名设计师的回归”。
