波尔多1982：当真是世纪之年？
我最近到波尔多的葡萄园里转了一圈，没有什么大的风险，让我感到很安心：那些好品相的葡萄酒，是近30年来酒体最饱满全面的，葡萄的产量非常惊人(每公顷40-80百升)，是仁慈的大自然母亲，创造了这一奇迹。在最开始的关键时候，适宜的天气仿佛完全是为了葡萄的出花期而设定的。只有极少数几个常常经受霜冻导致葡萄大量冻死的葡萄园，在5月底的时候，经历了一场严重的，可以说是黑色的霜冻。然后是一个炎热的夏天，却一点也不过分，因为猛烈的阳光和降水完美地交替进行着，这使得葡萄的成熟有序地进行着。然而所有这一切都在正常范围内，并没有什么非常特别的地方。直到8月底，对葡萄进行采样调查时，人们突然发现了惊喜：赤霞珠(Cabernet Sauvignon)测得超过12度，同时每份的酸度平均达到4.40-4.80。大家开始兴奋不已地准备葡萄采收，这被称作是从1976年以来最早熟的一次(最早的一次葡萄采收)。9月6日左右，在梅多克地区，成熟度最高的赤霞珠测得13度，酸度4。非常理想的成熟度，甚至有可能会过于成熟(有的人会想起1964年，在葡萄采收期间，天气突然间的三百六十度大转变)。从13号到20号，葡萄的采收在炎热而完美的天气下进行着。其间不时的阵雨轻微地影响了葡萄的含糖量，但却没有影响它们的健康。剩下的时间，都是猛烈的太阳，晒干葡萄内的水分。
当一次发酵完成后，打开发酵槽放出新酒时，所有酿酒师都被酒体的亮度和颜色的深度给惊呆了。不过在第一次的技术分析后，大家都松了一口气：那些酒精浓度在12.5%-14%的酒(波美侯的美乐)完全不需要再加糖发酵以提高酒精浓度，度数低但是非常平均的酸度被测出介乎于3-3.4度之间(除了某几个酒庄的葡萄量太多而且过于成熟，PH值达到了2.8)。但更有甚者，高锰酸钾的测量(单宁强度显影剂)显示出了难以置信的完美指标，50-58，这绝对是破天荒的纪录。我们从来没有酿出过更好的，即便是在1961年。好事还没有结束，这异常丰富的单宁并没有带来任何一点苦的收尾，完全不像那些常规大年份酒的特征。所有的一切都非常和谐地交融在这些葡萄酒里。这么说来，这片土地也终于从1956年大霜冻的摧残中恢复过来了，葡萄园仿佛回到了中世纪它还没遭受这场灾难时的样子。我们不得不说大自然是十分眷顾波尔多的，像是冥冥之中对我们十年来在这里默默耕作，力求提高土壤质量的一种奖励。
波尔多1982：当真是世纪之年？
那么，接下来，有什么难点呢？它们都不是无关紧要的，如果你有意愿想要购买1982年份，请注意以下三点：
首先，在葡萄采收进入酒窖期间，温度是否上升。在发酵期间必须对温度谨小慎微地进行控制(有些情况下，一个晚上就能上升10度)。同时在必要的时候还必须有冷却的方法，不然的话酸度会变得无法控制，酿出一些完全没法卖的酒。
另外，如果有些葡萄被采摘的时候已经过于成熟，或者是被催熟栽培出来的，会缺乏苹果酸：这样一来在所有的糖分都转化完成前，苹果酸－乳酸发酵就会偷偷开始，混淆酿酒师的判断。
最后，葡萄采收的日期很重要，因为清洗葡萄这一过程，会降低果汁的浓度。
非常幸运的是，如此充沛的葡萄产量，简化了必要的筛选。再也没有比那些不怀好意地，在这些酒庄进行最终调配之前，对他们发表这样那样的意见更蠢的舆论了！这么看起来，设备不足的小酒庄似乎比大酒庄们遇到了更多的“意外”。
在这里，我已经能宣布波尔多这个年份的整体成功了。与此同时，我交出我们的一份品饮记录来向你们证明。(节选)
梅多克(Médoc)
列级庄
木桐 ChâteauMouton-Rothschild
酒体呈黑色；闻起来有一股强烈而美妙得不可思议的黑醋栗的味道，所有最高级的形容词都无法描述此酒与它的香气。毋庸置疑，从1961年以来木桐庄的出品都无法于今年的酒相比。拉图Latour和玛歌Margaux并没有发出尝酒的邀请，我们也没能进到拉菲Lafite和奥碧荣Haut- Brion，这是唯一一间一级庄的代表。但它完全没有丢一级庄这个称号的脸！
雄狮 Château Léoville LasCases ( Saint-Julien)
酒体是一种难以描述的深色；闻起来有股迷人的桑葚味；酒液浓度非常强，单宁有股烘烤的味道，强劲有力。酒质大胆明快，顺滑，调性笔直的表达，非常符合这块酒庄的风土。在我看来，这是他们自1945年以来做得最好的酒。毫无疑问，甚至可以媲美他们著名的1928年份。
宝嘉龙 Château Ducru-Beaucaillou ( Saint-Julien)
酒体呈黑色；充满肉欲的香气，比起Léoville更加透红；在嘴巴里“奶油”的感觉比起它的邻居和朋友来说更加柔软，但整体来说非常饱满。可以说是自1961年来说，最丰富全面的酒，其中却没有烧烤的味道。如果将风土表现得更好一点，这将会成为一支绝对的经典。
奥巴特利 Château Haut-Batailley ( Pauillac )
酒体呈黑色；闻起来有红色水果以及橡木的味道；结构很强健，还有一股当年少有的躁动。它非常的顺滑，我从没尝过这个酒庄如此让人抱有期待的酒。
拉古斯 Château Grand Puy-Lacoste ( Pauillac )
酒体呈黑色；闻起来相当甜美，比起桑葚更像是黑醋栗的味道；结构非常的丰富，油脂的感觉(甚至可以说是油腻的)单宁比起前面说到的两个来得更迟一些。这支酒的进度非常缓慢，应该要7月份再回来品尝一次。
露仙歌 Château Rauzan-Gassies ( Margaux )
酒体的颜色对这块地的风土来说，是非常壮观的；闻起来有股甜美的玫瑰香； 在嘴巴里感觉细长，有一股宁静的优雅。这是自从1975年那令人惊讶的年份以来最棒的一年，同时也证明了它之前调整过后，却不被大家认可的几行葡萄的品质。
中级庄
塞内雅克 Château Senejac Le Pian ( Haut-Médoc )
酒体相当的苍白，酸度低，产量也一般，相比之下，此酒庄1981年酿的酒则非常棒。
波坦萨 Château Potensac ( Médoc )
酒体颜色非常惊人；酒碟隐隐有一层让人惊讶的蓝黑色的反光；红色水果的香气已经非常清晰明了；丰富的结构使得其他酒都无法与之相比；单宁很多但不失和谐。非常棒的成功。
克拉克 Château Clarke ( Listrac)
颜色很深；闻起来有股浓重的橡木味；丰富，和谐，有奶香，明显是这个年轻的庄园主酿造的最丰富全面的一个产品，值得我们期待。
福卡斯 Château Fourcas-Hosten (Listrac )
强劲的颜色；果香浓重；酒体很棒，但是结构不够紧致。我更喜欢他们家无与伦比的1981年份，更加微妙，而且香气的表达更加贴近原始自然。
富丽 Château Fourcas-Dupré ( Listrac )
酒体呈一种奢华的颜色；香气还没有打开，但是很纯正，有一股格拉夫(Graves)土质的率直；产量非常巨大，酸度低但是比起1981年那支显得平淡无奇的酒要更加平衡，单宁的紧致度和强度让人印象深刻。这是此庄最棒的酒，而且有着非常罕有的性价比。甚至能够媲美一款好的列级庄了。
布拉讷 Château Branas ( Moulis )
颜色非常华丽；闻起来有一股非常可口的水果的香气；口感非常的丰满，微妙而且紧致。它的魅力表现在极度的强劲上。非常理想的一款Moulis葡萄酒。
拉朗宝怡 Château Lalande Borie ( Saint-Julien )
酒体呈黑色；闻起来有一股巨大的，葡萄过熟而散发出的草味；油，油腻，在口腔里持续时间很长。非常成功的一款酒。
马利 Château Sociando-Mallet ( Haut-Médoc )
酒体呈黑色；闻起来有一种优良品种的味道，这是一种在红色水果( 桑葚和黑醋栗 )与香草味的木质之间的微妙联姻，在中级庄里面非常少见。这来源于大量使用新的橡木；结构非常丰富，同时带有一点高傲的性格，但这么有性格的酒，一般都出现在格拉夫地区的一级庄，比如说拉图，Montrose或者Les Léoville。又一次，我们与一款值得被列为三级庄的酒面对面。
艾格侯露贝赫 Château Bel-Air Marquis d’Aligre ( Margaux )
庄园主不幸地又一次遭遇了残酷的霜冻(每公顷10百升)，但是喝他的酒完全就是一件让人愉悦的享受；非常的细致，优雅的李子香气，丰满圆润而且美妙。非常好地诠释了这片风土。
在对1982年份酒的优点与长处进行了一轮吹捧过后，我们是否能够比较理性地预见这个年份的未来呢？要断言这些酒合适趁早饮用，无疑是自以为是的。即使小放几年，到1985-1986年，它们仍然还只是毛头小孩。正如所有的杰出年份酒一样，它们应该被重新装进瓶子里，直到新千年的来临。它们生来就是为了长期保存的，因为它们的度数破纪录地高，单宁是如此地浓密。让我们来期待这一投机的氛围能够抓住国际市场的胃口，同时也别忘了留给法国几瓶这难得的大年份的好酒。
