帕菲(Pavie)的升级完全实至名归。因为帕菲葡萄园拥有圣爱美隆地区最佳风土之一， 酒庄的1928和1929年份酒完全证明了其风土的出众品质。作为帕菲丘(Côte Pavie)的领头羊，帕菲以稍稍不同的风格成为了欧颂的竞争对手。吉哈·贝斯(Gérard Perse)1997年购得正处境悲惨的帕菲，他为酒庄的复兴倾注的心血堪称典范：从1998年开始，帕菲的葡萄酒恢复了之前的浓郁酒体，品质从1998 到2011年份不断精进，2009年更是丝毫不逊色于出众的1929年，2010年份也颇有1928年份之风。所有1998年以来的年份，无论年景如何， 帕菲的酒质都具备顶级庄的水平。
我们当然也可以同样评论金钟(Angélus)，它的主人于贝·德布德拉(Hubert de Bouard de Laforest)—— 一位出色的技术专家三十多年的辛勤付出让金钟站稳了脚跟。他杰出的工作让金钟在1996年的评级中被擢升为圣爱美隆一级B等名庄，尽管对那些“绝对纯洁主 义者”而言，金钟酒庄葡萄园的风土还不能完全达不到其它一级庄的水平。但金钟位置最差的4公顷葡萄园已经在评级时被排除在外。垂直品鉴表明，金钟自 1985到2011年的酒质都值得称颂，但再往前年份的葡萄酒却乏善可陈。当然“实用主义者们”并不在乎这些。
金钟(Angélus)
但是葡萄酒世界的古典派(classicisme)指出，新排名的变化第一次将酒本身的质量置于比葡萄园风土的质量更重要的位置上。要知道直到目前 为止，所有法国葡萄酒评级都更器重最为出色精妙的风土，如圣爱美隆的欧颂、白马，梅多克的拉菲等。而现在这股盎格鲁·萨克逊化的新潮流，更接近纯“消费主 义”的理念，传递着一个信息：从今以后，帕斯卡尔所说的“几何学精神”(l’esprit de géométrie)比“敏感性精神”(l’esprit de finesse)更被看重了。
本次评级中，一级B等名庄的队伍也获得了较大扩充，拉斯杜嘉庄园(Château Larcis-Ducasse)，著名酒商史蒂芬·冯·内贝格伯爵(Comte Stephan Von Neipperg)拥有的卡侬嘉芙丽酒庄(Château Canon La Gaffelière)和拉梦多酒庄(La Mondotte)，还有瓦伦德罗酒庄(Château de Valandraud)都获得晋级。拉斯杜嘉(Larcis-Ducasse)的升级相当迅速，尽管其风土很好，但酒质从2003年开始才有了真正的加速 提升。而 拉玛德兰城堡(Château La Magdelaine)，这家拥有右岸最出色位置最好的风土之一的酒庄，也并未像传闻中说的那样落选。她和另一家同属莫埃克斯(Moueix)家族的一级 名庄 宝雅庄园(Château Belair-Monange) 前不久合并了。合并后只以宝雅庄园的名义参评，这次依然被评为一级B等。
这次被晋升为列级名庄(Cru Classé)的酒庄也不少，不少酒庄确实名至实归，其中包括：
巴尔德奥酒庄 Château Barde-Haut
芳宝酒庄 Château Fombrauge
让佛尔酒庄 Château Jean Faure
比萨酒庄 Château de Pressac
君豪酒庄 Château Quinault-L’Enclos
玛特莱娜酒庄 Clos La Madeleine
同时，有一些酒庄的落榜也是符合情理，比如 Cadet-Piola酒庄。但有些酒庄，比如歌蜜酒庄(Château Corbin Michotte)，为了评级而东拼西凑组合在一起的评判团难以理解其微妙的风格，因而落选列级名庄。出于同样的原因，酒质一直粗糙平庸的 Laniotte 和Ripeau酒庄，居然保住了列级的地位，令人费解。
总之，这次圣爱美隆的新评级标准放宽了，太宽了。2012年新评级总共评出了82家列级名庄， 而1996年评出了68家，2006年的评级只评出了61家列级庄。这么做避免了争端，酒庄高兴了，中间商可能也高兴了，而唯一被愚弄的是消费者。
